海南的西海岸，給我的第一印象就是蒼茫。驅車行駛在西海岸，路兩邊的椰樹、檳榔樹、棕櫚樹等熱帶樹木稀疏了很多，我們看到更多的是大片黑色礁石、仙人掌、波蘿地，還有原始的漁村、古老而又滄桑的漁港。一路上的景觀和海南東部、南部的椰林、沙灘，形成一種強烈的對比，這些在我的腦海里形成一種蒼茫而厚重的色調。

從擁有千年古鹽田的鹽丁村，到龍門激浪，從古老而傳統的白馬井漁港，到鶯歌海鹽田，西海岸的礁石與鹽田，仙人掌與小漁村，給我的感覺無不是蒼茫和厚重，不僅僅有厚重的自然景觀，還有厚重的人文歷史。

去過海南很多次，但沿著海南西線走還是第一次。以前每次來海南，都是直奔?？?、三亞，如果沒有足夠長的時間，普通的旅行者很少會把時間分配到西海岸。這也造就了海南西線獨特的魅力，這種滄桑的美，沒有過多的外來干擾，整個西線的城市、村鎮、海灘都保留了比較多的原生態自然和人文風光。

鹽丁村的鹽田和鶯歌海鹽場

海南島的西部地處夏季風的背風區，雨水都阻擋在了山脈的迎風坡，因此西海岸整體空氣比較干燥，降水較少，這也造就了海南西海岸的地理和氣候特點。

再加上這里地處熱帶、亞熱帶地區，氣溫高，多晴朗天氣，這種氣候為曬鹽提供了非常有利的條件，因此海南的鹽場大部分也都分布在西海岸。比如儋州洋浦半島的一些古村落，分布著許多千年古鹽田。

我們西線之行的第一站便是位于儋州市峨蔓鎮的鹽丁村，這里是最具代表性的千年古鹽田之一，和幾公里之外已經被旅游開發的鹽田村相比，沒有來去匆匆的觀光客，鹽丁村顯得安靜從容了許多。由于正處于冬季，蒸發量不夠，這里的鹽田正處于閑置期，在鹽田邊上的小海灣里停著一些小漁船，在高處看，有些“野渡無人舟自橫”的感覺。

這邊鹽田最大的特點是曬鹽使用的鹽槽，這種鹽槽是用火山石開鑿出來的，中間一個凹槽，作為容器引入海水，曬干后便可以取鹽了。

除了儋州的鹽田，一路向南一直到樂東，更有著名的鶯歌海鹽場，它是海南最大的鹽場，相對于儋州的千年古鹽田，鶯歌海鹽場則顯得年輕一些，它誕生于建國后的計劃經濟時代。

與鹽丁村的古老傳統鹽田不同，鶯歌海鹽場是另外一種景象，這里擁有30平方公里的平坦灘涂，在曬鹽季節里，一眼望不到邊的大規模鹽場，和一座座銀光閃閃的白色鹽山，可惜我們抵達的時候并不是曬鹽季節，整個鹽場顯得有些寂寥空曠。

龍門激浪

離開鹽丁村，我們西線之行的第二站是龍門激浪，龍門激浪距離鹽丁村大約十幾公里的樣子，開車半小時的車程。

龍門激浪在西部應該算是比較有名的一處景點了，但是我們抵達的時候卻是空無一人。其實“龍門激浪”就是一處漂亮的海灣，海灣里有一片海灘，一塊被沖刷成帆船形狀的礁石?！褒堥T激浪”這個名字我自始至終都感覺很有趣、很有故事，據說龍門激浪所處的龍門山，受到北風掀起的海浪沖擊，發出巨響，可以響徹十幾里地，以此而得名。

傍晚時分，遇到當地的一位漁民下海捕魚，用的是很傳統的圍網。此時，金色的夕陽灑在海面上，小船和捕魚的漁夫，在夕陽中留下一幅暖暖的剪影，像油畫一樣溫潤而細膩。

白馬井漁港：只有女人的江湖

深夜離開龍門激浪，前往下一個目的地：白馬井漁港。白馬井，這是一個沒有男人的碼頭，一個只有女人的“江湖”。

每天凌晨兩三點開始，一直到中午，這里都會上演一場沒有硝煙的“戰爭”，女人們的嗓門開足了馬力在這里討價還價，買賣吆喝。

白馬井的男人和女人們，在家庭中各自負責不同的分工，男人們常年出海打魚，女人們則在碼頭上卸貨裝箱，肩挑手扛。這些女人就是以勤勞吃苦而聞名的白馬井漁婆，每天凌晨，漁婆們都會到碼頭上等待捕魚歸來的漁船，日日勞作，周而復始。

漁婆們各自帶的不同形狀的帽子，除了遮風擋雨，這還代表了他們不同的分工，尖頂帽子代表了挑擔和搬運的工種，圓頂帽子代表她們是中間經紀人，不同的分工，收入差距也比較懸殊，當然現在帽子的形狀匹配不同工種已經沒有那么嚴格了。

漁婆們相互協作又相互競爭，她們會協力搬運一批漁獲，也會因為爭搶好魚，而吵的面紅耳赤。從凌晨兩三點開始，碼頭上便都是她們高亢的討價還價的爭吵聲和吆喝聲，這個時候你會明白之前很多人所說的民風彪悍。

靠山吃山，靠海吃海，千百年來，白馬井漁港，每天都這樣迎接出海歸來的漁船。白馬井的漁婆們也周而復始，在凌晨微弱的燈光下，在熱帶溫潤的海風中迎接著一船船的漁獲，這是她們的生活……

再見西海岸，再見，白馬井。

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